Античные мотивы парка Монрепо
Сентябрь начался и понесся вскачь как-то так лихо и забористо, что даже не успеваю поделиться с вами чем-то содержательным, хотя, кажется, так много всего удалось за последний месяц посетить и посмотреть, что можно хоть целый год рассказывать. Вчера, например, в 6 утра опять вышла из поезда Выборг-Москва с огромным запасом впечатлений и историй, хотя вроде бы пробыла там всего два дня.
В этот раз основной целью поездки стала возможность покататься на корабликах по Выборгскому заливу с его многочисленными бухточками и потрясающими пейзажами и, конечно, парк Монрепо. История этого места началась в середине XVI века, но тот вид, который остров Твердыш имеет сейчас, он приобрел в XIX веке по большей части благодаря Людвигу Генриху фон Николаи, немецкому поэту и писателю, одному из воспитателей Павла I. Именно он, получив имение в дар, задумал устроить здесь не просто усадьбу, но романтический скальный парк в антураже суровой северной природы. Вместе с приглашенными архитекторами и членами своей семьи он творил здесь десятилетиями, превращая местный ландшафт в ожившую иллюстрацию к собственным размышлениям о жизни.
Парк довольно большой и, кажется, целого дня оказалось мало, чтобы обойти его полностью. Хочется задержаться в каждом любовно обустроенном уголке, будь то укромная скамейка с видом на залив или малые архитектурные формы, расположенные по всему парку. Рассматривая реконструированный Храм Нептуна, Колонну двух императоров, обелиск братьям Броглио и само здание усадьбы с его классицистической симметрией и рельефами на тему древнегреческих мифов, понимаешь, что античность для европейца того времени — не далекая история, а живой язык, на котором говорили о вечном: о порядке и гармонии, величии и тщетности, бренности и славе.
Барон фон Николаи даже написал поэму «Имение Монрепо в Финляндии. 1804», где изложил свой взгляд на устройство Монрепо (Тут текст с подстрочником на немецком и комментариями). Причем даже движения ледника и сам скалистый ландшафт местности объясняется именно в терминах деяний и воли греческих богов (хотя где Олимп, а где та Финляндия😏):
Никогда не зачитывалась классицистическими поэмами, элегиями и одами, как-то Жуковский с Державиным на всю жизнь отбили такое желание, а тут прямо так легло, что в следующий раз взяла бы с собой текст и читала, сидя где-нибудь под тенью скал под шелест волн🌊 .
@knossoslab
Сентябрь начался и понесся вскачь как-то так лихо и забористо, что даже не успеваю поделиться с вами чем-то содержательным, хотя, кажется, так много всего удалось за последний месяц посетить и посмотреть, что можно хоть целый год рассказывать. Вчера, например, в 6 утра опять вышла из поезда Выборг-Москва с огромным запасом впечатлений и историй, хотя вроде бы пробыла там всего два дня.
В этот раз основной целью поездки стала возможность покататься на корабликах по Выборгскому заливу с его многочисленными бухточками и потрясающими пейзажами и, конечно, парк Монрепо. История этого места началась в середине XVI века, но тот вид, который остров Твердыш имеет сейчас, он приобрел в XIX веке по большей части благодаря Людвигу Генриху фон Николаи, немецкому поэту и писателю, одному из воспитателей Павла I. Именно он, получив имение в дар, задумал устроить здесь не просто усадьбу, но романтический скальный парк в антураже суровой северной природы. Вместе с приглашенными архитекторами и членами своей семьи он творил здесь десятилетиями, превращая местный ландшафт в ожившую иллюстрацию к собственным размышлениям о жизни.
Парк довольно большой и, кажется, целого дня оказалось мало, чтобы обойти его полностью. Хочется задержаться в каждом любовно обустроенном уголке, будь то укромная скамейка с видом на залив или малые архитектурные формы, расположенные по всему парку. Рассматривая реконструированный Храм Нептуна, Колонну двух императоров, обелиск братьям Броглио и само здание усадьбы с его классицистической симметрией и рельефами на тему древнегреческих мифов, понимаешь, что античность для европейца того времени — не далекая история, а живой язык, на котором говорили о вечном: о порядке и гармонии, величии и тщетности, бренности и славе.
Барон фон Николаи даже написал поэму «Имение Монрепо в Финляндии. 1804», где изложил свой взгляд на устройство Монрепо (Тут текст с подстрочником на немецком и комментариями). Причем даже движения ледника и сам скалистый ландшафт местности объясняется именно в терминах деяний и воли греческих богов (хотя где Олимп, а где та Финляндия😏):
Обломки скал со льдом мешая, нёс
Погибель для мятежного отродья
Поток взбешённый… Посейдон забыл,
Надолго упоён своей победой,
Восстановить преграды, и потоп,
Сквозь насыпи проникший, бушевал,
Поля покрыв неплодородной грязью;
Но наконец, в великом гневе, Зевс
Потребовал страну вернуть; Нептун,
Ропща, назад вернулся, но оставил
Везде следы недавнего господства –
Озера, топи и обломки скал.
И до сих пор обязан бедный пахарь
Возделывать поля, и луг, и сад
С усердием большим. На труд его
Взирает Феб порой весьма любезно,
Но счёта не ведет своим часам
И сестрам в небе не дает явиться.
Никогда не зачитывалась классицистическими поэмами, элегиями и одами, как-то Жуковский с Державиным на всю жизнь отбили такое желание, а тут прямо так легло, что в следующий раз взяла бы с собой текст и читала, сидя где-нибудь под тенью скал под шелест волн
@knossoslab
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤22👍6🔥5🙏1
В усадьбе в январе этого года наконец-то открылся музей, посвященный истории Монрепо, причем и сами интерьеры здания прекрасно отреставрированы, включая местами совершенно чудесную мебель и альфрейную роспись стен и потолков.
Также в экспозиции много трогательных литографий с видами парка, карт, планов, документов, пара макетов, есть даже несколько чудом сохранившихся оригинальных архитектурных фрагментов и восстановленные изразцовые печи.
Так что не пообегайте мимо, как большинство из огромного количества туристов, наполняющих парк в выходные. Кстати, если есть такая возможность, приезжайте в Выборг в будние дни, потому что с пятницы по воскресенье «Ласточки» из Питера приходят забитые под завязку, люди жаловались, что едут стоя, а вашим главным квестом дня могут стать тщетные попытки сфотографировать хоть что-то без человеческих фигур в кадре. И ещё хозяйке не заметку — до парка приятнее добирать по воде: аудиоэкскурсия не то чтобы выдающаяся, но виды на Выборг с воды и возможность получше рассмотреть «Остров мертвых» Людвигштайн, проход на который по суше пока закрыт, того стоят.
@knossoslab
Также в экспозиции много трогательных литографий с видами парка, карт, планов, документов, пара макетов, есть даже несколько чудом сохранившихся оригинальных архитектурных фрагментов и восстановленные изразцовые печи.
Так что не пообегайте мимо, как большинство из огромного количества туристов, наполняющих парк в выходные. Кстати, если есть такая возможность, приезжайте в Выборг в будние дни, потому что с пятницы по воскресенье «Ласточки» из Питера приходят забитые под завязку, люди жаловались, что едут стоя, а вашим главным квестом дня могут стать тщетные попытки сфотографировать хоть что-то без человеческих фигур в кадре. И ещё хозяйке не заметку — до парка приятнее добирать по воде: аудиоэкскурсия не то чтобы выдающаяся, но виды на Выборг с воды и возможность получше рассмотреть «Остров мертвых» Людвигштайн, проход на который по суше пока закрыт, того стоят.
@knossoslab
❤30🙏6👍3🔥3
Имброс: древнейшее земледельческое поселение в Эгейском море
Из-за путешествий и погруженности в рабочие процессы пропустила интереснейшую новость: на острове Имброс в Эгейском море было найдено поселение возрастом 8800 лет. В ходе последнего сезона раскопок археологи обнаружили пять домов, датируемых примерно 6800 годом до н. э. Эти круглые, частично углубленные в землю сооружения с глинобитными стенами из плетня — древнейшие, еще доминойские образцы сельскохозяйственной архитектуры, когда-либо обнаруженные на островах Эгейского моря.
Находки показывают жизнь вполне процветающего островного сообщества. Одомашненные культуры – пшеница, ячмень и горох – были завезены из Анатолии. Кости животных свидетельствуют о выпасе овец, коз, крупного рогатого скота и свиней. В совокупности они говорят о том, что земледелие и животноводство прочно укоренились на Имбросе почти 9000 лет назад.
Обсидиан с Милоса и кремень из Анатолии и с Балкан указывают на существование сетей натурального обмена большой дальности, то есть древние островитяне были неплохо интегрированы неолитическую мир-систему. Имброс, судя по всему, был центром, а может одним из центров, активного взаимодействия между Анатолией и собственно греческим миром. Турецкие исследователи и вовсе заявляют, что поселение Угурлу представляет собой второй после Кносского дворца памятник такого же возраста и важности, доказывающий, что первые земледельцы вели свою деятельность не только на Крите, но и в северной части Эгейского моря. Правда фото не очень внятные, археологических отчетов тоже мне найти пока не удалось, так что ждем подробностей.
Ну и, раз уж зашла речь, надо сказать и пару слов о самом острове, который мы, скучающие по Элладе грекофилы, можем и сейчас посетитьбез регистрации и смс всяких визовых заморочек, т.к. сегодня это — территория Турции. Несомненно радостный для тех, у кого закончился шенген, факт. Тем боле, что Имброс упоминается еще в «Илиаде» как место конюшен Посейдона:
И как центр работорговли:
Также, согласно мифу, где-то неподалеку от острова в морской пучине располагался и дворец морской богини Фетиды.
По античным источникам, коренными жителями Имброса были пеласги, здесь процветал культ Гермеса, существовали даже Имбрийские мистерии, а в классическое время остров стал афинской клерухией. В 511-12 гг. до н.э. был захвачен персами, но потом отвоеван Мильтиадом. Побывал он и частью Генуэзской республики, и частью Османской империи.
Но кажется, самые печальные события происходили здесь после Греко-турецкой войны 1923 года. Тогда, вопреки гарантиям особого положения, не вошедший в список территорий принудительного переселения остров все-таки лишился и самоуправления, и всех особых прав для греческого населения. Если в начале XX века 97,5 % населения острова составляли греки, то сегодня — это порядка 300 человек. Почему? Это вы лучше без меня почитайте хоть в той же англоязычной Вики, тут все по классике — изъятие земель, запрет школ и языка, осквернение греческих храмов и могил, продолжающиеся по сию пору.
@knossoslab
Из-за путешествий и погруженности в рабочие процессы пропустила интереснейшую новость: на острове Имброс в Эгейском море было найдено поселение возрастом 8800 лет. В ходе последнего сезона раскопок археологи обнаружили пять домов, датируемых примерно 6800 годом до н. э. Эти круглые, частично углубленные в землю сооружения с глинобитными стенами из плетня — древнейшие, еще доминойские образцы сельскохозяйственной архитектуры, когда-либо обнаруженные на островах Эгейского моря.
Находки показывают жизнь вполне процветающего островного сообщества. Одомашненные культуры – пшеница, ячмень и горох – были завезены из Анатолии. Кости животных свидетельствуют о выпасе овец, коз, крупного рогатого скота и свиней. В совокупности они говорят о том, что земледелие и животноводство прочно укоренились на Имбросе почти 9000 лет назад.
Обсидиан с Милоса и кремень из Анатолии и с Балкан указывают на существование сетей натурального обмена большой дальности, то есть древние островитяне были неплохо интегрированы неолитическую мир-систему. Имброс, судя по всему, был центром, а может одним из центров, активного взаимодействия между Анатолией и собственно греческим миром. Турецкие исследователи и вовсе заявляют, что поселение Угурлу представляет собой второй после Кносского дворца памятник такого же возраста и важности, доказывающий, что первые земледельцы вели свою деятельность не только на Крите, но и в северной части Эгейского моря. Правда фото не очень внятные, археологических отчетов тоже мне найти пока не удалось, так что ждем подробностей.
Ну и, раз уж зашла речь, надо сказать и пару слов о самом острове, который мы, скучающие по Элладе грекофилы, можем и сейчас посетить
Есть пещера обширная в бездне пучинной залива,
Меж Тенедоса и дикоутесного острова Имбра.
Там коней удержал колебатель земли Посидаон
Там отрешив от ярма, амброзической бросил им пищи
В корм и на бурные ноги накинул им путы златые…
И как центр работорговли:
Прочих сынов у меня Ахиллес, быстроногий ристатель,
Коих живых полонил, за моря пустынные продал,
В Имброс, в далекий Самос и в туманный, беспристанный Лемнос.
Также, согласно мифу, где-то неподалеку от острова в морской пучине располагался и дворец морской богини Фетиды.
По античным источникам, коренными жителями Имброса были пеласги, здесь процветал культ Гермеса, существовали даже Имбрийские мистерии, а в классическое время остров стал афинской клерухией. В 511-12 гг. до н.э. был захвачен персами, но потом отвоеван Мильтиадом. Побывал он и частью Генуэзской республики, и частью Османской империи.
Но кажется, самые печальные события происходили здесь после Греко-турецкой войны 1923 года. Тогда, вопреки гарантиям особого положения, не вошедший в список территорий принудительного переселения остров все-таки лишился и самоуправления, и всех особых прав для греческого населения. Если в начале XX века 97,5 % населения острова составляли греки, то сегодня — это порядка 300 человек. Почему? Это вы лучше без меня почитайте хоть в той же англоязычной Вики, тут все по классике — изъятие земель, запрет школ и языка, осквернение греческих храмов и могил, продолжающиеся по сию пору.
@knossoslab
❤38👍14😢13🔥9😨1