-اختيار اللوكيشن: عنصر هام جداً جداً، مثلاً لو فيه مكان فيه صخور ممكن توقف الشخص الاقصر علي الصخور الاعلي (بتكوين كويس)، و لو فيه سلم ممكن توقف الشخص الاقصر علي درجات اعلي من السلم.. لو مافيش الحاجات دي ممكن تستعين بكرسي صغير تقف عليه العروسة و تغطيه بالفستان لتقليل فرق الطول و الطريقة دي تُستخدم في الكثير من الاستوديوهات.
-اختيار الوقفات و ال poses بيساعد علي ابراز او اخفاء فرق الطول، فاختار وقفات مناسبة
-حجم اللقطة و زاوية الكاميرا بيساعد علي ابراز او اخفاء فرق الطول.
-اخيراً اهتم بالاضاءة و بتكوين الصورة و بأشياء مثل ضم عناصر في المقدمة و شوف ازاي ممكن تطلع صور حلوة و فيها ابداع من المكان اللي بتصور فيه
هتلاقي الصور حلوة حتي لو فيه فرق طول

١٦- ايه الافضل اخلي الصورة مائلة ناحية الهاي لايتس يعني اضاءتها اعلي من العادي ولا اخليها مضلمة (يعني مائلة ناحية الظلال و الاسود الصافي ) ؟
الاجابة تعتمد حسب حالة التصوير.
لكن لازم تبقوا عارفين ان لو فيه تفاصيل خرجت خارج النطاق الديناميكي ناحية الابيض الصافي (اجزاء لسعت باللغة الدارجة او بقت منورة جداً ) فالاجزاء دي هتبقوا فقدتوها.. يعني مش هينفع تستعيدوها في مرحلة التعديل حتي لو بتصوروا علي صيغة الرو (و الحل هنا هو تبديلها تماماً، يعني لو السماء نورت جداً و خرجت خارج النطاق الديناميكي ناحية الابيض الصافي يبقي الحل هو تبديلها بسماء اخري، لان تقليل التعريض او الهاي لايتس او ال whits في مرحلة التعديل
مش هيخلي التفاصيل ترجع ).
-اما لو الصورة اضاءتها قليلة يعني under exposed اوي، (يعني اضاءتها ضعيفة جداً)، فهنقدر نستعيد تفاصيل(عن طريق رفع الظلال او التعريض مثلًا ) لكن هنستعيد التفاصيل بنويز كتير في مرحلة التعديل، و كم النويز سواء luminance او color noise(يعتمد علي درجة انخفاض اضاءة الصورة، و كمان معالجة الصورة و محاولة تنوير او اظهار التفاصيل دي دون نويز كتير بيعتمد بشكل كبير علي ال dynamic range الخاص بالكاميرا ).
-بنعرف ازاي الصورة فيها تفاصيل مفقودة ولا لا ؟بنعرف الموضوع ده من خلال الهيستوجرام، لو لقيتا خط طويل ناحية الجزء الشمال : ده معناه ان فيه تفاصيل ممسوحة في الظل الشديد او في اللون الاسود او في الاماكن المظلمة اللي فيها اضاءة قليلة جداً . و لو لقيا خط طويل ناحية الجزء اليمين : ده معناه ان فيه تفاصيل ممسوحة في الضوء الشديد او في اللون الابيض او في الاماكن منيرة اللي فيها اضاءة كثيرة جداً .

١٧ لازم تبقوا عارفين ان فتح كل نقاط الفوكس مش دايماً مفيد و مش معناه ان الفوكس (مساحة الوضوح ) هيبقي علي كل المساحة اللي فيها نقاط فوكس، و لكن معناه ان الكاميرا هتدور علي حاجة تلتقط عليها فوكس في المساحة اللي فيها نقاط فوكس (حسب الفوكس مود المُحدد و طريقة تحديد الكاميرا للفوكس و آلية عمل نقاط الفوكس في الكاميرا المستخدمة). بالعكس سعات فتح كل نقاط الفوكس بيخلي الكاميرا تحدد فوكس علي عنصر غير اللي احنا عايزين نحدد عليه الفوكس (ده يعتمد كمان علي الفوكس مود المُستخدم ) و هناقش نقاط الفوكس و الفوكس مود في مقال خاص لانهم مهمين جداً جداً جداً.

١٨ للاسف ناس كثيرة بتقلل من اهمية ال فلاتر ال nd في حين ال nd filters مهمين جداً (و لا غني عنهم في تصوير الفيديو و خصوصًا لو عايزين نحقق عزل علي فريم ريت قليل زي ٢٤.. لان سرعة الغالق هتبقي ١/٥٠ لو بنحقق قاعدة الشاتر ضعف الفريم ريت للحصول علي موشن طبيعي او سينمائي كما نصفه)؛ لان لو بنصور في اضاءة الشمس الحارة..فمع فتحة العدسة الصغيرة و اقل ايزو (خصوصاً في modes زي ال slog اللي بيبدأ من ايزو ٨٠٠ في اغلب الكاميرات) و سرعة الغالق ١/٥٠ هيبقي الفيديو منور جداً جداً جداً، و هنا يبقي ال nd filter ضروري جداً (كذلك في التصوير الفوتوغرافي في اضاءة الشمس الحادة
اللي بيتطلب انخفاض سرعة الغالق عشان نحصل علي لقطة فنية ..زي شلال مياه نازل كانه سحاب او ضباب مثلاً).
و ال nd filter ده زي نظارة الشمس كده(لازم نوع جيد للحصول علي نتائج جيدة)، و ال nd filter بيركب علي العدسة او وراء في العدسة
او في ال matte box عشان يقلل كمية الضوء . و فيه منه بيقلل عدد ثابت من وحدات الضوء و فيه منه بيقلل عدد متغير عن طريق لفه.

١٩ مود ال slog عادةً يتطلب رفع التعريض فوق التعريض المظبوط (من وجهة نظر الكاميرا) و عادةً نرفعه بمقدار ١ او اثنين stops مع التاكُد من احتفاظ الكاميرا بتفاصيل في الهايلايتس (الاجزاء المنيرة) و نستطيع معرفة هذا عن طريق قراءة الهيستوجرام او الاعتماد علي ال false color التي تدعمه بعض الكاميرات او الشاشات.

٢٠- لو بنصور فيديو مهم..نستخدم كاميرا واحدة ولا كذا كاميرا ؟
اولاً لو interview (لقاء) بنفضل استخدام ٢ كاميرا علي الاقل..بزوايا مختلفة ( عشان ننقل بين الزاويتين لو الضيف غلط او عشان المُشاهد مايشعرش بالملل) لو ال ٢ كاميرا قريبين من بعض هيحصل نقلة غريبة في الكادر مثل نطة نُسميها jump cut و لتفادي احساس الjump cut يمكن تطبيق قاعدة تسمي زاوية ال ٣٠ درجة و هي تشمل ترك مسافة عبارة عن ٣٠ درجة او اكثر بين الكاميرا الاولي و الكاميرا الثانية.
اذا التزمنا بهذه القاعدة سنستطيع النقل من الكاميرا الاولي للكاميرا الثانية باحترافية. لكن في كثير من الاحيان قد يتعين علينا العمل في مكان ضيق جداً و من الممكن عدم التمكن من اتباع قاعدة ال ٣٠ درجة لعدم توفر مساحة كبيرة، الحل الامثل في هذه الحالة هو عدم استخدام نفس البُعد البؤري و محاولة التنقل بين اكثر من بُعد بؤري؛ علي سبيل المثال التنقل من كادر واسع الي كادر تيلي لتفادي شعور ال jump cut، اما اذا تعين علينا استخدام نفس البُعد البؤري في مساحة ضيقة جداً دون التمكن من اتباع قاعدة زاوية ال ٣٠ درجة، فيمكن استخدام كاميرا واحدة و محاولة عمل زوم في مرحلة المونتاج من حين الي اخر مع ضبط التكوين (مع مراعاة ان عمل زوم في مرحلة المونتاج سيؤثر علي الجودة و يختلف مدي التأثير حسب حجم السينسور بالمقارنة بعدد و حجم الميجابيكسلز).
لو بنصور مشهد سينمائي فاختيار عدد الكاميرات يتم حسب الميزانية، و حسب تفضيل مُدير التصوير
علماً ب ان كاميرات اكثر = ميزانية اكبر و فريق عمل اكثر لكنهم بيبقوا ضرورين لتصوير المشاهد اللي مش هنقدر نعيدها كثير (زي حادث او المشاهد اللي اعادتها هتكلف فلوس اكثر ) و لكن في احيان اخري بنفضل استخدام كاميرا واحدة و مش بنحتاج كاميرات اكثر.

٢٠- لازم تبقوا عارفين ان كل ما زاد حجم الموزع كل ما قلت قوة الضوء المُستخدم، و كل ما زاد عمق الموزع كل ما قلت قوة الضوء، و كل ما استخدمنا diffusion sheets اكثر او بعض جيلات الاضاءة ..كل ما قلت قوة الضوء، و كل ما ابعدنا مصدر الضوء كل ما قلت قوته، و كل ما زاد ارتفاع الضوء كل ما قلت قوته، و كل ما صورنا في مكان منير جداً (يوم مشمس مثلًا) كل ما احتاجنا ضوء بقوة اعلي لمواكبة اضاءة الشمس و موازنة اضاءة الشخص و الخلفية بشكل جيد و ملئ الظلال خصوصًا لو التصوير يتم من مسافة بعيدة(طبعاً لو من دون استخدام nd filter).
عشان كدة يجب اختيار ضوء يناسب (حجم الموزع و المسافة اللي بنصور منها و نوع الموزع و كم الdiffusions sheets المستخدمة.. كمان لازم قوة الضوء تتناسب مع حالة الاضاءة اللي بنصور فيها و هدف الصورة ).

٢١- لو بتصوروا فيديو استخدموا ال system المظبوط اللي يتناسب مع الكهرباء، مثلاً في مصر و عدة دول نستخدم اكثر نظام ال pal و يبدأ ب frame rate ١/٢٥ و مضاعفاتها ( ١/٥٠، ١/١٠٠ الي اخره )و ده لتجنُب رعشة الكهرباء و بنسمي الوميض او الرعشة اللي بتنتُج عن الضوء( flickering) و بتحصل لو بنستخدم اضاءات صناعية و ليست طبيعية و في اغلب الاحيان مش بنشوف ال flickering بعينيها لكن في الكاميرا الموضوع مختلف.
اما في شمال امريكا و في بعض الدول الاخري..نستخدم ال NTSC و تبدأ من فريم ريت ١/٣٠ و مضاعفاتها.
وممكن نتغلب علي ال flickering ببعض الطرق الاخري مثل تغير سرعة الغالق و كسر قاعدة ال ١٨٠ و هي طريقة غير مُفضلة بالنسبة لي.
اما مع التصوير في الاضاءة الطبيعية يصبح هذا الموضوع غير مهم.

٢٢- لو انت مبتدئ فلازم تعرف ان كلنا بنتعلم مهما بلغنا من خبرة و مش غلط اننا نغلط و نتعلم، بس علي الاقل لو انت لسه بتبدأ؛ ادرس الاساسيات و انزل مع حد اتعلم اكثر لو ده مُتاح ، قبل ما تشتغل لوحدك.
خصوصًا لو نوع تصويرك قائم علي مناسبات مهمة زي الويدينج مثلاً.. من الامانة انك تعرف العملاء انك لسه مبتدئ و تسيب له حرية الاختيار، او انك تبدأ تقبل شغل لما يبقي عندك خبرة بعض الشيء.
و يبقي عندك خبرة.. لازم تصور كثير
(اتفق مع حد من أصدقائك انك هتصور لهم سيشن مجانًا في مقابل انك تنزل الصور او تضعهم في ال portfolio الخاص بك) او احضر مناسبات لحد من اصدقائك و صور فيها.
و لما تغلط او تحس ان الصور ممكن تبقي احسن
دور عن كيفية تحسينهم و خد رأي ناس عندهم خبرة و دور علي حل لاي اخطاء عملتها او مشاكل وجهتك اثناء التصوير.
اسمع كل الآراء..فلترهم و تقبل النقد (البناء) خليك عارف دايماً ان صورك ممكن تبقي احسن
فتواضع عشان تقدر تتعلم و تتميز.

٢٣ هل لو معايا فلاش خاص ببراند مُعين (كانون مثلاً) ممكن يشتغل علي كاميرا من براند تاني (سوني مثلاً) ؟

بعض الفلاشات من براندات مختلفة تنفع تتركب علي كاميرات ببراندات مختلفة، لكن اغلبهم هيشتغلوا حلو (علي ال hotshoe) لكن مش هيشتغلوا بصورة automatic ( و مش هيشتغلوا علي ttl mode) ..هيشتغلوا علي ال m و مش هيشتغلوا hss بالاضافة انكم لازم تبقوا حزرين عشان مايسببش ضرر للhotsheo لانه مش مصمم انه يركب عليها. بالاضافة الي ان الفلاش لو الvoltage الخاص به اعلي من الكاميرا فممكن يسبب ضرر لها لانه مش مصنوع مخصوص لها.
ف انا راي الشخصي( بلاش استخدام فلاشات ببراندات لا تتوافق مع الكاميرا المستخدمة تجنُباً للضرر و لان كده كده هتفقدوا مميزات كثيرة اهمهم ال hss).

٢٤ لو لقيتوا الفلاش معلق علي زوم مُعين (زي زوم ١٤ مم مثلاً) و زوم الفلاش مش راضي يتغير ببساطة اقفلوا القطعة البيضاء الشفافة (هتلاقوا المشكلة اتحلت).

٢٥ لو الكاميرا ثابتة علي سرعة غالق مُعينة لا يمكن تجاوزها عند وضع فلاش خارجي او عند تركيب تريجر للتحكُم في الفلاش الخارجي و لتكن هذه السرعة ١/٢٥٠ او لو فيه جزء اسود بيظهر في الصورة عند تجاوز سرعة غالق مُعينة ولتكُن ١/٢٥٠ او اقل و بيزيد مع تزويد سرعة الغالق.
يبقي كده انتوا محتاجين تشغلوا ال hss و هو اختصار الي high speed sync، شغلوه من الكاميرا و ال trigger و الفلاش و لازم الثلاثة يبقوا بيدعموا ال hss

٢٦- هل فيه قاعدة مُعينة لضبط سرعة الغالق ؟
هناك "قاعدة" تقول ان لتصوير العناصر (الثابتة) اثناء التصوير اليدوي، يُفضل ضرب البُعد البؤري في عامل القطع لو شرحنا (مثلاً علي عدسة 18-140) فلو كنت تسخدم اقصي بُعد بؤري في العدسة المستخدمة اللي هو ١٤٠، فيجب علي سرعة الغالق ان تكون اعلي من ١/٢١٠ اي ١/٢٠٠ بالتقريب علي كاميرات نيكون و نفس الشئ لكاميرات كانون لكن نضرب البُعد البؤري في ١.٦ (ده للعناصر الثابتة).
لكن طبعاً انا ضد تسميتها قاعدة لانها ببساطة تختلف حسب (مدي حركة يد الشخص..فيه اشخاص يداها بتترعش فيجب عليهم استخدام سرعة غالق اكثر، و ما اذا كانت العدسة او الكاميرا فيها مُثبت ام لا..لو فيها مُثبت ممكن ننزل عن "القاعدة" دي.. للأشياء الثابتة) ايضاً يمكن كثرها و تقليل سرعة الغالق جداً لو الكاميرا موضوعة علي tripod مثلاً و بنصور اشياء ثابتة ..الي اخره من حالات اخري.
فاعرفوا القاعدة لكن مش لازم تلتزموا بيها التزام حرفي.
اما لو بتصوروا اشخاص او عناصر بتتحرك، فعليكم رفع سرعة الغالق اكثر من هذه "القاعدة "و عليكم اختيار سرعة غالق تُناسب حركة الشخص او العنصر اللي بتصوروه.. باختصار يجب اختار سرعة غالق مناسبة للمشهد اللي بنصوره و سرعة العناصر او الاشخاص و لهدف الصورة (عايزين نحقق حركة في الصورة ام ثبات).

٢٧-بلاقي مصورين كتير يسيئون استخدام ال sweet spot (يعني بيستخدموها في كل الحالات..سواء تناسبت مع حالة التصوير و نسبة الوضوح و عدد الاشخاص و كم الاضاءة المرادة ام لا )، عشان كده لازم نعرف يعني ايه سويت سبوت و نوضيح عدة اشياء.
ال sweetspot هم مجموعة من ارقام فتحة العدسة و ليس رقم واحد، تُصبح العدسة فيهم اكثر حدة من بقيت الارقام، و هم عادةً ارقام فتحة عدسة صغيرة، و عادةً يتم تحديد السويت سبوت بتزويد من ٢ الي ٣ stops من اصغر رقم فتحة عدسة في العدسة المستخدمة، و في اغلب الكاميرات تزويد رقم فتحة العدسة ٣ مرات يساوي وحدة من الاضاءة (يعني مثلاً ثلاث ضغطات من فتحة عدسة ١.٨ ستصبح فتحة العدسة ٢.٥ ..كده احنا زودنا وحدة اضاءة واحدة (stop of light)، و ثلاث ضغطات من ٢.٥ تصبح فتحة العدسة ٣.٥ كده دي وحدة اضاءة اخري..الي اخره).
اما علي الجانب الاخر: فارقام فتحة العدسة الكبيرة تُساهم في حدوث diffraction مما يقلل الحدة، و لكن وضوح العناصر وراء و قدام نقطة الفوكس هو ما يزيد (يعني الحدة هتبقي قليلة بس مساحة الوضوح هتبقي اكثر واضحة وراء و قدام نقطة الفوكس و بالتالي عناصر اكثر هتبقي واضحة) . يعني السويت سبوت تعطي اقصي حدة مش اقصي درجة وضوح امام و وراء نقطة الفوكس و رقم فتحة العدسة الكبير جداً يعطي وضوح اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس و ليس حدة . يعني لو بنصور اشخاص كثيرين علي فتحة عدسة قليلة في نطاق السويت سبوت، الاشخاص اللي في مساحة الفوكس هيبقوا واضحين و الحدة حلوة عليهم لكن بقيت الاشخاص اللي في المجموعة هيطلعوا out of focus فهنا لازم نخالف استخدام السويت سبوت و نكتر فتحة العدسة، لان السويت سبوت قد لا تُناسب عدد الاشخاص اللي بنصورهم. لكن علي الجانب الاخر فيه عدسات السويت سبوت الخاص بها هو رقم كبير و دول العدسات التي تبدأ برقم فتحة عدسة كبير: مثل عدسة تبدأ ب f4 مثلاً (الي جانب ان العدسات الواسعة تتيح وضوح اكثر في العناصر من العدسات التلي علي ارقام فتحة عدسة اقل).

اخيراً عادةً ما يحدث الdiffraction عند ارقام فتحة عدسة كبيرة جداً و جودة العدسة ايضاً لها عامل في زيادة او تقليل ال diffraction فمتخفوش من رفع فتحة العدسة لتتناسب مع عدد العناصر اللي بتصوروهم و كم الاضاءة و كم الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس إللي عايز تحققوه.
باختصار لو السويت سبوت تناسبت مع المشهد (الاضاءة و عدد الاشخاص و مساحة الوضوح او كم العزل اللي عايزين تحققوه)استخدموها دون تردد، لكن لو لا تتناسب ما تستخدموهاش علي حساب الصورة.

٢٨- (تحديد رقم فتحة العدسة المناسب مع عدد الاشخاص (او مساحة الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس يتأثر بالعدسة المستخدمة) : يعني العدسات الواسعة اكثر تسامحاً من العدسات التلي (ذات الزاوية الضيقة) لانها تتيح لنا مسافة وضوح اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس علي فتحة عدسة اصغر مقارنة بالعدسات التلي و هذه ميزة هامة خصوصاً اذا كنا نصور في مكان لا تتوفر فيه اضاءة قوية و نريد تصوير مجموعة او تحقيق مساحة وضوح اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس. و ده السبب اللي بيخلي ال focus puller (مساعد مدير التصوير اللي بيضبط الفوكس في السينما)، يضبط الفوكس بطريقة اسهل عند استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة من استخدام العدسات ذات الزاوية الضيقة اللي بتحتاج ضبط دقيق جداً و اقل حركة من الممثل بتبقي محسوبة خصوصًا لو التصوير بيتم علي رقم فتحة عدسة صغير.

٢٩- اقراءوا المنيو الخاص بالفلاش (ايه عدد الضربات المناسبة له علي قوات الفلاش المختلفة) لانه لو سخن جداً ممكن يبوظ.

٣٠- الpicture profile ليس له تأثير علي الصور الرو
(يعني لو دخلت الصورة الرو علي برنامج التعديل، هتلاقيها ظهرت دون اضافة التغيرات الخاصة بال picture profile..لكن فيه بعض البرامج تضيفها ك preset يمكن اختبار فتحها )، الحاجة الوحدة التي تؤثر علي الصور الرو من ال picture profile هو تغير ال gamma و هي غير متوفرة في بعض الكاميرات.
ال picture profile بقي هو بمثابة تعديل بسيط من الكاميرا (بدل ما تدخل الصورة علي برنامج التعديل و تعدل فيها ) لذلك هو مخصص للتسليمات السريعة (يعني هتعطي العميل الصورة و هو واقف قدامك)، لكن لانه بياثر علي ال jpeg فقط فمن الافضل تخلي الكاميرا تلتقط صورة بصيغة الjpeg + الرو. لان الرو هي صورة غير مضغوطة و بالتالي تتيح لنا مساحة لاضافة تغيرات اعمق تضيف للصورة (يعني مثلاً في مرحلة التعديل ..تغير الوايت بلانس في ال jpeg هيخلي الالوان باهتة و سيئة لكن في الرو هيبقي افضل بكثير جداً…كذلك اشياء كثيرة). فخليك بتصور علي الصيغتين عشان لو حابيت تعالج اشياء في مرحلة التعديل، و تضع صورة افضل في ال portfolio الخاص بك )
طيب نظبط ال picture profile علي ايه ؟ ممكن حد يرشح لنا picture profile و نشتغل به في كل الحالات ؟
لا لان كل حالة او مشهد يتطلب ضبط مختلف
مثلاً لو زودت التشبُع شوية في صورة فيها زرع و مشهد طبيعي؛ ممكن تجعل الالوان جيدة (طبعاً لازم يبقي في نطاق المقبول مش تخلوا الصورة اقرب الي الكارتون او تفقد واقعيتها او جمال الوانها )، لكن لو بتصوروا اشخاص بنفس درجة التشبُع اللي عجبتكم عند تصوير مشهد طبيعي قد تجدوا ان لون البشرة بقي غريب.) نفس الشئ في تزويد ال clarity ممكن تُناسب شخص سنه صغير شوية و وجهه خالي من التجاعيد، لكن تيجي تجربها مع شخص كبير و وجهه به تجاعيد تلاقي التجاعيد بانت جداً و بقي اكبر سنًا.

يعني كل حالة او اشخاص لهم ضبط مختلف حسب المشهد و هدف الصورة (ده لو علي المستوي الاحترافي ). بلاش استسهال ..مافيش حاجة اسمها picture profile يناسب جميع الحالات (هيخليكم محدودين و الصور هتبقي مش مميزة) دي نصيحة

٣١-كثير من مصورين الفيديو بيلاقوا ان الشخص اللي بيصوروه بقي out of focus خصوصًا لو المشهد فيه حركة للكاميرا مع المُمثل:
لو شغالين علي autofocus يبقي لازم تبقوا عارفين عدة اشياء:
-قدرة ضبط الكاميرا للفوكس بيعتمد علي الاضاءة المتوفرة (لو الاضاءة قليلة.. الكاميرا قد تُخطئ في تحديد الفوكس بشكل مظبوط، و مدي قدرة الكاميرا علي ضبط الفوكس في الاضاءة الضعيفة بيختلف من كاميرا لاخري)
-كمان الفوكس مود المُستخدم مهم جداً و عدد و مكان نقاط الفوكس اللي مفتوحين مهم جداً و طريقة ضبط الفوكس مود مهم جداً (بمعني مدي حساسية التتبُع.. مثلاً لو فيه حاجة جائات في المنتصف بينك و بين الشخص اللي بتصوره، هل عايز الكاميرا تركز مع الحاجة دي ولا تفضل تتبع الشخص اللي بتصوره، و مدي حساسية التنقل من الفوكس علي العنصر المتحدد عليه الفوكس لعنصر جديد )
-سرعة العدسة مهمة جداً ايضاً
كل النقط اللي فاتوا، هتساعدكم لو بتصوروا علي الoutofocus، لكني بشكل شخصي اُفضل

تصوير اغلب انواع الفيديو علي ال manual focus لانه بيوفر لي دقة اكثر ((و ده تفضيلي الشخصي)).
في البداية ببدء بترك المسافة المراد تحقيقها بيني و بين المُمثل ثم باضغط علي زر ال digital magnifier ( و هو زر بيقوم بتكبير المشهد كأنكم عاملتوا زوم لكن غرض التكبير هو رؤية المشهد بصورة اقرب و اكبر و بالتالي ضبط الفوكس بشكل دقيق، و التكبير اللي بيحصل مش بيظهر في الصورة)
بعد الضغط علي زر التكبير بابدأ بضبط الفوكس.
اهم ما في الموضوع هو اننا نحافظ علي نفس المسافة اللي بيننا و بين المُمثل اثناء الحركة خصوصًا لو بنستخدم عدسة تيلي فوتو علي رقم فتحة عدسة صغير (لان لو المسافة مافضلتش ثابتة فالمُمثل هيبقي out of focus ).. طيب لو فيه احتمال اننا ما نقدرش نحافظ علي المسافة ثابتة بيننا و بين الممثل اثناء الحركة نعمل ايه ؟
-اولاً نختار رقم فتحة عدسة اكبر (بحيث لو المسافة اتغيرت يفضل برضه الممثل داخل نطاق مساحة الوضوح الاكبر التي توفرها لنا فتحة عدسة اكبر.)
-ثانياً لو العدسات الواسعة تتناسب مع المشهد و التكوين اللي احنا عايزينه فهي تُعتبر اكثر تسامُحاً من العدسات التلي (بمعني انها بتوفر لنا مساحة وضوح اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس علي ارقام فتحة عدسة اقل مقارنة بالعدسات التلي ) لكن مش دايماً العدسات اللي بزاوية رؤية واسعة بتتناسب مع كل المشاهد و لازم نضع عامل التشوه في الاعتبار خصوصًا لو بنستخدم زاوية رؤية واسعة جداً و لو هنبقي قريبين من الممثل او لو الممثل هيبقي في اطراف الصورة .

٣٢ في الفيديوهات التي تحتوي علي مشاهد كلامية (زي interview مثلاً او حوار بين الممثلين) و مش هنحتاج نبطأ المشهد في مرحلة المونتاج يبقي نلتزم بفريم ريت ٢٥ علي سرعة غالق ١/٥٠
خصوصاً لو بنسجل الصوت علي مصدر خارجي و ده لعدة اسباب:
-الفريم ريت ال ٢٥ مع سرعة غالق ١/٥٠ هيوفر لنا موشن طبيعي ( بمعني انه هيوفر لنا الحركة الطبيعية او السينمائية اللي عيننا متعودة عليها ).
-ثانياً هنقدر نعمل synchronize (نسنك ) الصوت مع الفيديو بمنتهي السهولة لو مستخدمين مصدر خارجي لتسجيل الصوت.
(طبعاً ذكرت ال ٢٥ فريم ريت بما اننا مصر و نستخدم نظام ال pal)

٣٣- لو عايزين تبعتوا الصور للعميل بجودة عالية، ارشح لكم بعتهم علي link جوجل درايف لان الواتساب و تطبيقات اخري كتير بتضغط الصور و بالتالي جودتها بتقل.

٣٤- لو عايزين تضعوا الصور اللي صورتوها بجودة عالية علي الفيس بوك، فالفيس بوك بيرشح ان الصور تبقي jpeg لكي بافضل اضعها بصيغة ال png لانها بتعطي لي جودة افضل.

٣٥- في تصوير الاشخاص او الحياه البرية يُفضل ضبط الفوكس علي العين (لان العين هي اهم شئ نهتم به لذلك يصفها الكثير من الفلاسفة بانها (مرايا الروح) و السبب وراء ذلك ان عقلنا يهتم بالعين و يركز معها و يبحث عنها في الصور لانها تسبب نوع من التواصل بين الشخص في الصورة و بين المُشاهد، بل حتي في تواصلنا؛ ننظر لعين الشخص اثناء حديثه و نستطيع معرفة شعوره من خلال نظراته.
و ده السبب اللي بيخلينا نضع نقطة الفوكس علي العين، و عادةً(ليس دائماً) نضعه علي العين الاقرب للكاميرا (خصوصًا لو شغالين برقم فتحة عدسة قليل ). ده غير ان لو العين in focus (واضحة) و بقيت الوجه out of focus هنشعر ان الصورة جيدة بعض الشيء، لكن لو الوجه هو الواضح و العين غير واضحة هنشعر بنوع من الغرابة و الغموض ( لكن طبعاً يمكن كسر هذه القاعدة حسب وجهة النظر الفنية للمصور و طبيعة المشهد).

٣٦ نظفوا العدسة كويس و تأكدوا ان السينسور مافيش عليه تراب قبل التصوير (دي نصيحة هامة جداً)، عادةً لاختبار وجود تراب ام لا؛ نوجه الكاميرا الي شئ مُنير و نستخدم رقم فتحة عدسة مرتفع مع موازنة الاضاءة مرة و جعل الصورة منيرة قليلاً مرة اخري (بهذه الطريقة يصبح التراب بارز جداً و يمكن رؤيته بمجرد النظر للصور التي التقطناها ).

٣٧- عداد الشتر العالي مش بيقلل جودة الصور لكنه بيقلل سعر الكاميرا (قيمتها كسعر و ليس كجودة، لانه رمز الي عدد مرات استهلاكها)،
ايضاً مافيش له عمر مُحدد لكن ما تضعه شركات الكاميرات هو عمر افتراضي فقط (ممكن الكاميرا تتوقف عنده و تحتاج تغيير شتر و ممكن تفضل مكملة ). الأهم (عند شراء كاميرا مستعملة هو تقيم حالة الكاميرا حتي لو الشتر منخفض).

٣٨- لو هتشتروا كاميرا مُستعملة او عدسة او مُعدت؛ اشتروها من مكان موثوق فيه، او لو هتشتروها من شخص؛ تأكدوا انه يكون مضمون و ناس كثيرة تعاملوا معه و يُفضل يبقي مكانه معروف، اتفقوا معاه انكم هتكشفوا علي الكاميرا قبل الشراء (ده حقكم)، او خذوا حد ذو خبرة معكم.
اتقابلوا في مكان حيوي (خصوصًا لو اول مرة تتعاملوا مع البائع و مش عارفينه بشكل شخصي ).

٣٩ - قبل التصوير خذوا عربون (ده هيضمن لكم الجدية و هيضمن لكم جزء من حقكم و ايضاً ممكن يُساهم معاكم في شراء حاجة من المُعدات اللازمة لإتمام التصوير )..
بعد الانتهاء لو هتقابل العميل
فرجوا علي الشغل و خذ بقيت المبلغ قبل التسليم، لو العميل عايز يشوف الشغل او هتبعت link بالشغل(قبل استلام بقيت الفلوس ل أي سبب من الأسباب ) فقدامك كذا حل عشان تضمن حقك ( تبعت جزء بسيط من الصور يتناسب مع ثمن العربون و الباقي بعد استلام المبلغ)، (او تبعت الصور بجودة قليلة و تفهم العميل ان دي الجودة القليلة و انك هتبعت الصور بجودتها الاصلية بعد الاستلام..و ده مش حل حلو لانه ممكن يشعر ان الصور وحشة و يتردد في سداد المبلغ )، ( تبعت سكرين شوت بيعرض كذا صورة مع بعض بحجم صغير بعض الشئ و الاصل عند استلام المبلغ)، ( تبعت الصور عليها اللوجو الخاص بك وتضع العلامة المائية بحجم واضح و بارز علي الصور). الي اخره. لكن لازم تضمن حقك كامل تجنُباً لحدوث اي خلافات.

٤٠ لو العميل رافض ان الصور تنزل علي السوشيال ميديا فده حقه، و المفروض تبقي محدد معاه الصور هتنزل علي السوشيال ميديا ولا لا من البداية (و يجب عليك ان تلتزم بالاتفاق و حتي لو لقيته هو نفسه نزل الصور علي حسابه، مش من حقك تكسر الاتفاق و تنزل الصور انت كمان علي صفحتك)، و مش حل احترافي انك تطالبه بمبلغ زيادة لو ماسمحش لك تضع الصور علي صفحتك،
لكن ممكن اثناء الاتفاق و الحجز تقول له : انا سعري كذا و لو سمحت لي اضع الصور علي الفيسبوك بيبقي في تخفيض كذا او تقدم له بعض العروض الاخري في سبيل السماح لك بوضع الصور علي صفحتك .
احترم دايماً رغبة العميل و خصوصيته و ضع نفسك مكانه.

و هناك المزيد اشاركه معكم في المقالات القادمة
كل الخير دائماً🌹

دليل عدد او عمر الشتر الافتراضي (الصور الملتقطة) في كاميرات كانون

أكاديمية الإعلام العربي للتدريب والتأهيل الإعلامي

بدء التسجيل لجميع الدبلومات التالية:٠
- جرافيك ديزاين🖥️
- الإعلام🎙️
- التصوير الفوتوغرافي📸
- الرسم🎨

مقرنا الجديد تعــز المدينة / شارع العواضي فوق محل الطوفان للكمبيوتر

للتواصل واتــس +967733819144

صفحتنا على فيس بوك👇🏻
https://www.facebook.com/ArabMediaY?mibextid=ZbWKwL

تم فتح دورة تصوير فوتغرافي اونلاين عبر الواتساب لمن يرغب في الدورة 👏👏

تحديث برنامج لايت روم لتعديل الصور  للاندرويد

نسخة ثانية ل برنامج لايت روم لتعديل الصور  للاندرويد للي ما اشتغلت معهم النسخة الاولى

👍نسخة ثانية للي ماشتغلت عدهم النسخة الاولى ☑️

الشرح الكامل لعناصر العزل:
بعد قراءة هذا المقال ستتمكنوا من تحقيق عزل جيد.

-اول عنصر من عناصر تحقيق العزل هي المسافة و تنقسم الي جزئين:
-الجزء الاول : كلما قلت المسافة بين الكاميرا و العنصر زاد العزل (يعني كل ما نقرب من العنصر او الشخص اللي احنا بنصوره هنقدر نحقق عزل اكثر ).
-الجزء الثاني من المسافة؛ هو ترك مسافة كبيرة بين الشخص و الخلفية (يعني لازم الخلفية تبقي بعيدة عن الشخص عشان نسبة العزل تزيد( هنرجع للجزء تاني ده في اخر المقال: في خانة النصائح )

-ثاني عنصر من عناصر العزل هو البُعد البؤري الاكبر: البُعد البؤري (هو المسافة من مركز المجموعة البؤرية الى سطح السينسور ) ده التعريف العلمي له، لكن التعريف البسيط له انه: الرقم اللي بيبقي مكتوب علي العدسة بجانبه مم زي مثلاً ؛ عدسة ٥٠ مم (٥٠ هو البُعد البؤري) و هي عدسة ثابتة البُعد البؤري يعني فيها بُعد بؤري واحد يعني مش بنقدر نعمل زوم من العدسة، و لكن عندنا عدسات اخري بنطلق عليها عدسات زوم و هم العدسات اللي بتبدأ برقم و بتنتهي برقم زي ال ٧٥-٣٠٠ مم او ال٢٠٠-٦٠٠ مم او ال ١٦-٣٥ مم الي اخره، دول عدسات بنقدر نعمل زوم من خلالهم( يعني نقدر نعمل زوم من البُعد البؤري الاول لغاية ما نصل الي البُعد البؤري الثاني المكتوب عليها..هناك مقالات سابقة كثيرة باشرح فيها كل ما يخص العدسات لو حابين تعرفوا اكثر).
عموماً كل ما زاد البُعد البؤري يعني (بقي رقم اكبر ) زاد العزل. يعني لو تم تثبيت كاميرا في مكان مُعين و وضعنا عليها عدسة ٨٥مم ثم وضعنا عليها عدسة ١٦ مم، هنلاقي ان العدسة ال ٨٥ مم هتحقق عزل اكثر علي نفس فتحة العدسة من ال ١٦ مم، لو تم تكرار نفس الموضوع مع عدسة ٣٠٠مم و تم مقارنتها بعدسة ٦٠٠ مم علي نفس فتحة العدسة و دون تحريك الكاميرا، هنلاقي ان العدسة ال ٦٠٠ مم حققت عزل اكثر من ال ٣٠٠ مم نسبة للبُعد البؤري الاكبر.

-ثالث عنصر من عناصر العزل هو فتحة البؤرة (فتحة العدسة بالمصطلح الدارج ) : كلما استخدمنا رقم فتحة عدسة اقل (مثال ١.٨ الي اخره من ارقام) زاد العزل وراء و قدام نقطة الفوكس، و كلما استخدمنا رقم فتحة عدسة اكبر(مثال f8 الي اخره من ارقام) زاد الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس يعني عناصر اكثر هتبقي in focus او واضحة.

-اخر عنصر من عناصر العزل هو حجم السينسور الاكبر (لكنه عنصر مُساعد مش عنصر رائسي)، بمعني ان حجم السينسور الاكبر بيساعدنا في تحقيق عزل اكثر لانه يُساعدنا إما علي اختيار بُعد بؤري اكبر او بيدفعنا الاقتراب اكثر لتحقيق نفس التكوين الذي سنحققه بكاميرا ذات سينسور اصغر زي الكاميرات الكروب فريم )، و الاقتراب و البُعد البؤري الاكبر هم عناصر من عناصر العزل عشان كده بنلاحظ ان العزل بيتحقق اكثر باستخدام كاميرات فول فريم.
خليني اشرح لكم المضوع ده بشكل اعمق؛ الكاميرات زات السينسور الاكبر لها ما يسمي بعامل القطع، و ده بيأثر علي زاوية العدسة المُستخدمة، يعني مثلاً عدسة ٥٠ مم علي كاميرا نيكون كروب فريم هتعطي زاوية رؤية ٧٥ مم لان عامل القطع لكاميرات نيكون كروب فريم هو ١.٥ و بالتاني هنضرب البُعد البؤري للعدسة اللي هو ال٥٠ مم في عامل القطع اللي هو ١.٥ هيطلع الناتج ٧٥ مم و دي زاوية الرؤية، بينما علي الكاميرات كانون فعدسة ٥٠مم هتعطي زاوية رؤية ٨٠ مم لان عامل القطع في كاميرات كانون الكروب فريم هو ١.٦.
طيب انا لو بصور بكاميرا كروب فريم باستخدام ال٥٠ مم و احنا قلنا انها هتعطي زاوية رؤية ٨٥ مم يعني المشهد هيظهر اقرب شوية من استخدام الفول فريم لانها علي الفول فريم هتبقي ٥٠ صريحة، فهنا لو حبينا ناخذ نفس الكادر اللي هناخذه بكاميرا كروب فريم بعدسة ٥٠ هنضطر نقرب بالكاميرا الفول فريم بعدسة ٥٠ و الاقتراب هو عنصر من عناصر العزل فهنلاقي عزل اكثر اتحقق مش نتيجة حجم السينسور و لكن نتيجة الاقتراب، نفس الموضوع بالنسبة للبُعد البؤري عشان نواكب نفس زاوية الرؤية علي الفول فريم اللي هنحصل عليها بالكروب فريم ممكن نستخدم عدسات ببُعد بؤري اكبر و بالتالي عزل اكثر هيتحقق نتيجة البُعد البؤري .

معلومات و نصائح اضافية
-من الممكن تحقيق عزل حتي بعدسة بزاوية رؤية واسعة (لو بنصور اشياء حجمها صغير ) لكن عشان نعمل كده؛ لازم نقترب جداً و الاقتراب بزاوية واسعة هيُسبب تشوه و التشوه له انواع و اشكال كثيرة، ايضاً لازم نختار عدسة بمسافة اقتراب مناسبة لنسبة الاقتراب اللي عيزينها

-العزل او الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس؛؛ نطلق عليه عمق المجال او عمق الحقل بشكل علمي و بالانجليزي depth of field و العزل نطلق عليه عمق مجال ضحل بشكل علمي و بالانجليزي shallow depth of field.

- الرقم اللي مكتوب علي العدسة بجانبه مم يشير الي البُعد البؤري لكن يجب مراعات ان هناك ارقام اخري بيبقي متوب عليها مم مثل مثلاً مقاس تركيب الفلاتر اللي بتدعمه العدسة (فنراعي عدم حدوث لبس بينهم )

-في شرح مسافة الاقتراب مهم اوي جزء مسافة العنصر من الخلفية لان لو كل عناصر العزل متوفرة و بتستخدم بُعد بؤري كبير و رقم فتحة عدسة صغير و مقرب من العنصر جداً و بتصوره علي خلفية هو قريب جداً منها؛ فالعزل هيبقي اقل من لو كانت الخلفية بعيدة، و ضغط العنصر مع الخلفية مش هيبقي واخد تاثير قوي حتي في حالة استخدام
عدسات ببُعد بؤري كبير لو كان العنصر قريب جداً من الخلفية و في حالات اخري زي استخدام رقم فتحة عدسة كبير مع بُعد بؤري متوسط، هتلاقوا جزء كبير من الخلفية دخل داخل نطاق الوضوح و بالتالي العزل لم يتحقق بشكل فعال.

-البُعد البؤري لا يتاثر بعامل القطع لانه ثابت، الذي يتغير هي زاوية الرؤية

-العدسات المخصصة للكروب فريم تُضرب ايضاً في عامل القطع

كل الخير و النجاح لكم

مقال هام في #فن #التصوير.
من اكثر الاسئلة اللي بتيجي لي بصورة شخصية هي
"ازاي اظبط الوان الكاميرا" طبعاً هنا الاشارة الي ضبط اعدادات ال picture profile او picture style او picture control حسب المسمي الخاص بنوع الكاميرا.

فيه بعض الاشياء الهامة الواجب معرفتها:

-اولاً الpicture profile هو بمثابة تعديل تقوم به الكاميرا للصورة (يعني حضراتكم بتقولوا للكاميرا تضيف بعض التعديلات علي الصور اللي هتصوروها و ده من خلال ضبط عناصر الpicture profile ) : يعني بتحصولوا علي صورة مُعدلة من الكاميرا مباشرةً دون الحاجة الي وضعها علي برامج التعديل، عشان كده ضبط اعدادات الpicture profile مناسب للناس اللي بتصور علي صيغة jpeg و عايزين يسلموا الصور علي طول للعميل؛ فبيقوموا بضبط إعدادات ال picture profile اللي عايزينها تبقي موجودة في الصورة اللي هيصوروها، عشان عند الانتهاء من التصوير يسلموا الصور مُعدلة الي العميل من الكاميرا مباشرةً دون الحاجة الي وضعها علي برامج التعديل.. و ده طبعاً مفيد في نوع تصوير زي التصوير في القاعات اللي بيتطلب تصوير صور كثيرة، او تصوير صور هيتم تسليمها للعميل مباشرةً (هنا كل ما عليك هو ضبط اعدادات picture profile مناسبة مع حالة التصوير الخاصة بك قبل ما تبدأ تصوير و الكاميرا هتضيف التعديل ده لكل الصور اللي هتصورها ).
و ده يقول لنا ان الاعدادات اللي هتضيفوها لل picture profile هتأثر علي صيغة ال jpeg فقط، لان الغرض من البيكتشر بروفايل هو التعديل علي الصورة اللي هيتم تصويرها من الكاميرا مباشرةً، لكن لو بتصوروا علي صيغة ال raw يبقي اي تعديلات قمتوا بها لل picture profile مش هتظهر في الصورة الرو (لان الصورة الرو هي صورة خام توفر الوان و تفاصيل كاملة بغرض عشان تعطيك مساحة كبيرة لاضافة تعديلات اكثر عمقاً بعد التصوير في عملية التعديل ).

لو عملنا مقارنة سريعة بين الصورة الraw و الjpeg هنلاقي الاتي:
-الصورة الرو هي صورة كاملة التفاصيل؛ حجمها اكبر من الjpeg لانها غير مضغوطة و ده يخليها توفر التحكم الكامل في عناصر مثل (الوايت بلانس، التعريض، الظلال او الهاي لايت الي اخره) و ده اثناء عملية التعديل (لكن طبعاً هي بتعطينا تحكم كامل في الصورة لكن حسب امكانيات الكاميرا، يعني مثلاً ماتجيش تصور صورة فيها سماء منيرة جداً لدرجة انها خرجة خارج النطاق الديناميكي ناحية الابيض الصافي و تقول انا هقلل الهاي لايت في مرحلة التعديل و تظن انك هتقدر تستعيد تفاصيل في الصورة لمجرد انك بتصور علي صيغة الرو، ده مش هيحصل لان التفاصيل ما تسجلتش اساساً من قبل الكاميرا لان ده فوق امكانيات الكاميرا).
-ال jpeg علي الجانب الاخر هي صيغة مضغوطة من الصورة و بالتالي حجمها اقل من الرو (و لانها مصممة لاضافة تعديلات اثناء التصوير من خلال الكاميرا مباشرةً ( اي من خلال الاعدادات في خانة ال picture profile ) ده يخليها غير مهيئة للتعديل ببرامج التعديل بعد التقاط الصورة عكس الرو: (يعني مثلاً نفترض انك ظبط اعدادات الpicture profile و اعدادا الوايت بلانس من الكاميرا و بتصور علي صيغة الjpeg، و بعدين حاسيت ان درجة حرارة الالوان مش مظبوطة اوي و الصورة مائلة ناحية الازرق مثلاً و حابيت تضعها علي ال lightroom مثلاً و تعدل درجة الحرارة؛ هنا هتلاحظ ان الالوان هتصبح باهتة و مافيش تغير واضح و دقيق بيحصل، لكن لو بتصور علي صيغة الرو هتلاقي ان درجة الحرارة بتتغير معاك بشكل دقيق مدون ان تبهت…الي اخره من حالات و امثلة كثيرة ).

يعني باختصار لو شايف انك احتمال تحتاج تعمل تعديلا علي الصورة بعد التقاطها يبقي لازم تصور علي رو، و هناك ميزة موجودة في الكاميرات هي انها تتيح استخدام صيغة ال jpeg +raw : يعني هيبقي عندك صيغة صورة jpeg مضغوطة و فيها تاثير الpicture profile و صورةraw غير مضغوطة صالحة لاضافة تعديلات في مرحلة التعديل. (لكن طبعاً محتاج كرت ميموري بمساحة كبيرة).

و زي ما شرحت لكم لو بتصورا علي صيغة الjpeg يجب مراعات ضبط الpicture profile و الوايت بلانس بشكل دقيق جداً لانكم مش هتقدروا تضيفوا تعديلات فعالة عليها في مرحلة التعديل لو حابيتوا.. عشان كده لازم تعرفوا ان مافيش picture profile هيبقي مناسب لكل الحالات لانه يجب ان يضبط بدقة شديدة، و بالتالي اي حد بيرشح لك picture profile و يقول لك انه هيبقي مفيد في كل حالات التصوير، يبقي بيضرك مش بيفيدك: عشان كده يجب معرفة وظيفة كل عنصر من عناصر البيكتشر بروفايل و ضبطه بما يتناسب مع حالة التصوير:

نبدأ بال
‏- contrast و هو التبايُن: لما بنقلل التبايُنً فالفرق بين الالوان و بين الضوء و الظل بتصبح نسبته اقل و الصورة بتبدأ تأخذ شكل باهت بعض الشئ و لما بنزود التبايُن بنلاحظ ان الفرق بين الالوان اصبح واضح جداً و الفرق بين الضوء و الظل بيزيد.

-الsaturation و هو التشبُع: لما نقلل التشبُع هنلاقي ان الالوان بقي تشبيعها اقل (بقت زاهية اقل) و لو قللناه خالص هنلاقي ان الصورة اصبحت مائلة ناحية الرمادي و كأننا نري صوة بالابيض و الاسود، لكن عندما نزود التشبُع هنلاحظ ان الصورة اصبحت الالوان فيها زاهية جداً (الاخضر اصبح مُشبع و بارز اكثر، الازرق اصبح ازرق اكثر، الي اخره من الوان في الصورة).
-الcolor tone يؤثر اكثر علي لون البشرة جداً، عند تحريكه ناحية السالب بيخلي لون البشرة مائل ناحية الاحمر و لما نزوده ناحية الزائد بيجعل لون البشرة مائل ناحية الاصفر.
‏-sharpness هي الحدة، عند تقليل الحدة فالصورة تصبح اكثر نعومة و نتيجة لذلك بعض النويز بيبقا اقل وضوحاً، و لما بنزود الshaprpness فحدة الصورة يتزيد و ده بيزود وضوح النويز شوية.
نخلي بلنا من نقطة هامة و هي دي حدة صناعية تختلف تماماً عن استخدام عدسة حادة بالطبيعة (لان بعض الناس بتظن ان تزويد الحدة من هذه الخانة هايغنيهم عن استخدام عدسة حادة، و ده مش صحيح لان مع زيادة هذه الحدة الصناعية الي حد كبير؛ يظهر النويز بشكل واضح جداً و تأخذ الصورة طابع و شكل غريب، و ده مختلف تماماً عن استخدام عدسة حادة بالطبيعة، الحدة ايضاً في العدسة تعتمد علي مفهوم السويت سبوت مع جودة صنع العدسة الي خره من اشياء ).
ملحوظة هناك كاميرات فيها اعدادات picture profile اكثر من المذكورين لكن هذه الاعدادات هم الموجودين في اغلب الكاميرات.

كل هذا الشرح يثبت لكم ان ماميش اعدادات picture profile تنفع لكل الحالات، يعني مثلاً لو قمنا بزيادة التشبع بعض الشئ؛ ده ممكن ينفع لتصوير الطبيعة (في اغلب الحالات) لكن لو جربت تصور اشخاص بنفس درجة التشبع اللي عجبتك اثناء تصوير مشهد فيه طبيعة؛ قد تجد ان الوان الوجه صارت غير طبيعية، و لو مظبط picture profile مُعين لتصوير الطبيعة فنفس البيكتشر بروفايل اللي نفع في الحالة الاولي قد لا يناسب تصوير طبيعة في مكان اخر او في ظروف اضاءة اخري…الي اخره من حالات. عشان كده معم معرفة وظيفة عناصره و ضبطه قبل التصوير طبقاً لحالة التصوير اللي بتصوره.
و زي ما ذكرت لو بتصور jpeg فقط فالpicture profile هام جداً جداً و يجب ان تضبطه بشكل دقيق لانك مش هيبقي عندك مساحة للقيام بتعديلات عميقة و دقيقة في مرحلة التعديل لو حابيت.

شوية ملاحظات نهائية و نصائح بخصوص الحصول علي الوان جيدة:
-في بعض الكاميرات هتلاقوا اختيار يسمي ال gamma دي تاثيره بيظهر حتي في الرو و لكن يمكن تعديل الصورة في عملية التعديل، نظراً الي انها بصيغة رو لكن يُفضل ضبط الجاما من الكاميرا حتي لو بتصوروا رو.
-يُفضل ايضاً ضبط الوايت بلانس بشكل جيد اثناء التصوير حتي لو بتصوروا علي صيغة الرو (هو مش ضروري) لكن عند ضبطه بشكل صحيح يصبح لديكم صورة بدرجة الوان دقيقة و ده هيساعدكم انكم لا تحيد كثيراً عن الالوان المظبوطة اثناء التعديل (الا لو مصورين color checker مثلاً ).
-العدسة الجيدة ذات الجودة العالية هتساعدكم في الحصول علي الوان جيدة و دقيقة و هتساعد في التعامل مع حالات مُعينة بشكل افضل من العدسات ذات الجودة القليلة (ده متعلق باشياء مثل تقليل الحيود اللوني الي اخره)
-لو بتستخدموا فيلتر علي العدسة (فيجب اختيار نوع جيد و عالي الجودة و يتناسب مع العدسة و الكاميرا المستخدمة لانه ممكن يغير الالوان و يسبب مشاكل كثيرة ) و هناك فلاتر ضرورية جداً جداً في انواع كثيرة من التصوير.
-استخدام ضوء بcri سئ هيخلي الالوان تطلع غير دقيقة حتي لو كل حاجة اخري مظبوطة.
-اخيراً في بعض الكاميرات هتلاقوا ال picture profile المُحدد هو بمثابة preset يمكن فتحه من برامج التعديل ليؤثر علي الصورة ال raw (لكن طبعاً هيبقي عندكم تحكُم كامل في عناصره ) و يمكن ان تختاروا عدم فتحه

كل الخير و النجاح